Ein Tag auf dem Annapurna Circuit Trail

Ich bin froh, als endlich der Wecker klingelt. Hinter mir liegt die unruhigste Nacht, seitdem ich denken kann. Ich habe kein Auge zugetan. Erleichtert springe ich in die bereitliegenden Klamotten, um der klirrenden Kälte im Raum zu entgehen. Als ich aus meinem Schlafgemacht trete, gefriert mein Atem.

Links und rechts öffnen sich weitere Türen. Tagelang war ich mit meinen zwei Freunden fast allein gewandert, jetzt, kurz vor dem Pass, tauchen mit einem Mal einige weitere Gruppen auf.

Ein zerstubbelter Stuttgarter zündet sich erstmal eine Zigarette an.
„Bist du wahnsinnig!“, will Ben rufen. Ich sehe es ihm an. Nur mühsam hält er sich zurück.
Ben ist Arzt, Fan des Himalaya und diese Symbiose ergibt ein fundiertes Wissen im Thema Höhenkrankheit. Er hat Tabletten für alle Symptome dabei. Er selbst nimmt seit gestern welche, Lars auch. Lars ist mein eigentlicher Wanderkumpel, der mich in Kathmandu besucht hat. Ben hat sich uns vor 3 Tagen angeschlossen.

Immer dieser Körper

Ein weiterer Deutscher tritt vor die Tür. Seine Augen sind geschwollen, er kann kaum stehen. Ben eilt sofort zu ihm hinüber.

Wir haben die Nacht auf 4900m Höhe verbracht. Das ist höher als das Everest-Basislager. Beinahe so hoch wie der Gipfel des Mont Blanc. Und eindeutig zu hoch für eine gesunde Nachtruhe. Das merken wir jetzt ganz deutlich, aber die andere Option wäre gewesen, 500m tiefer zu schlafen – und den steilsten Anstieg des Tracks am wichtigsten Tag gleich in der Früh vor der Brust zu haben.

Also waren gestern alle noch bis nach oben gestapft. Und haben dadurch als Preis für einen vermeintlich leichteren Gipfeltag soeben die schlimmste Nacht unserer Leben überstanden. Denn in dieser Höhe werden einem die Grenzen des menschlichen Körpers deutlich aufgezeigt.

Alle drei bis vier Atemzüge merkt der Körper, dass ihm Sauerstoff fehlt und holt sich, was er braucht. Je schläfriger man wird, desto stärker wird der Automatismus. Man stöhnt laut auf, inhaliert so tief man kann, zieht die Lungen voll, als tauchte man gerade von einem langen Tauchgang auf. Die ganze Nacht.

Und ich habe geträumt. Obwohl ich kein Auge geschlossen habe. Das nennt man dann wohl Halluzinieren. Wirres Zeug sah ich vor mir, völlig zusammenhanglos und meist in Verbindung mit einer Herausforderung, die ich nicht meistern konnte.

Der Kampf mit der Höhe

„Was ist mit ihm?“, frage ich Ben als er zurückkommt. Der Deutsche mit den vequollenen Augen sitzt zusammengekauert auf der Stufe vor seiner Tür.
„Er ist total hinüber. Ich habe ihm ein paar Tabletten gegeben. Er soll noch frühstücken und schauen, ob es ihm in einer Stunde besser geht. Wenn nicht, muss er zurück.“

Scheiße. Zurück ist so eine Sache. Seit einer Woche sind wir bereits das Tal hinauf gewandert. Angefangen in den subtropischen Reisfeldern in Nepals Tälern haben wir uns nach oben gekämpft, immer weiter, entlang des reißenden Marsyangdi-Flusses. Bis wir so hoch waren, dass von ihm nur noch ein Rinnsal übrig blieb.

In Manang blieben wir ein paar Tage zum Akklimatisieren und trafen dort eine junge Frau aus Holland. Sie hatte sich einen Tag vor uns zum Pass aufgemacht – und war uns gestern auf dem Rücken eines Pferdes wieder entgegengekommen. Sie war kreidebleich gewesen. Völlig am Ende. Das Pferd und ihr Führer brachten sie zurück nach Manang, von dort würde sie 5 Tage zurück laufen müssen.
Über den Pass zu kommen, war unmöglich für sie. Dem Deutschen mit den geschwollenen Augen droht nun dasselbe Schicksal. Die drei Männer, die mit ihm wandern, beraten sich nervös.

Nur noch ein kurzer Spaziergang bis zum Pass

Noch vor Sonnenaufgang laufen wir los. Es sind nur noch 500 Höhenmeter bis zum Pass. Zwei oder drei Kilometer. Eigentlich eine Sache von einer Stunde. Doch heute komme ich kaum voran. Nach dieser Zeit haben wir höchstens die Hälfte des Weges zurückgelegt, obwohl der Pfad gut zu begehen ist.

Doch ab jetzt wird es richtig schlimm. Ich mache vier oder fünf Schritt und bin völlig außer Puste. Dann bleibe ich stehen und atme so tief ein, wie ich kann. Ein paar Mal muss ich den Rucksack ablegen.

Als Ben sieht, wie es um mich steht, weicht er mir nicht mehr von der Seite. Scheinbar bin ich kreidebleich. Er drängt mich dazu, Medikamente zu nehmen, doch ich weigere mich. Ich habe es doch fast geschafft! Hundert Höhenmeter noch, höchstens zweihundert! Ich will es ohne schaffen. Ich bin der letzte, einer muss es schaffen!

Unsere Geschichte

Ein paar Geißböcke springen uns über den Weg. Bei ihrem Anblick staune ich nicht schlecht. Ich habe seit zwei Tagen keine Pflanze mehr gesehen. Vorletzte Nacht wurde unsere Hütte mit Yak-Kot beheizt, weil Feuerholz nicht zu kriegen war. Keine Ahnung, wie sich diese Böcke hier oben ernähren. Aber sie müssen das roteste Fleisch haben, dass man je gesehen hat.

Als ich mich umsehe, sehe ich unsere Geschichte. Zwei Tagesmärsche hinter uns liegt der Fluss. Einen weiteren Tag entfernt sehe ich grüne Wiesen. Dorthin, oberhalb von Manang, haben wir einen Marsch gemacht zum Akklimatisieren. Um einen wunderschönen Bergsee herum graste eine Herde Yaks. In einer Hütte aus Steinen wohnte ein alter buddhistischer Lama und segnete uns für die Überquerung. Er musste über 90 Jahre sein. Fotos an der Wand seiner Hütte zeugten von der Vertreibung der Lamas aus Tibet durch die Chinesen.

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Gipfeltee

Doch jetzt ist um uns herum nichts als Geröll. In der Ferne thronen einige Gipfel von 6000 und 7000m Höhe. Aber diese Geschichte ist noch nicht vorbei. So wird sie nicht enden!

Ich gehe weiter. Lars ist ein Stück voraus. Ich folge Schritt für Schritt, Atemzug um Atemzug. Ich sehe es in Bens Augen: Ich wirke mehr tot als lebendig.
Dann endlich sehe ich die Hütte. Und die Steinpyramide! Wir sind oben! Der Raucher aus der Früh wartet schon. Er ist bekifft und grinst uns fröhlich an. „Gipfeljoint!“, jubelt er.

Erleichtert werfe ich den Rucksack ab und habe plötzlich sogar die Kraft, für ein Foto einen Luftsprung zu machen. Auf einer Steinplatte ist der Name des Passes eingeritzt, Thorong-La, und die Höhe: Wir befinden uns jetzt 5416m über dem Meeresspiegel.

In einer winzigen Holzhütte verbringt ein armer Tropf die Saison und verkauft den Wanderern Tee. Es ist der wohl ungewöhnlichste Tee, den ich je getrunken habe. Er kostet das zehnfache einer Tasse Tee in Kathmandu – unglaubliche 1,50 Euro. Aber für diesen Tee nehme ich gerne einen weiteren Kredit auf. Dankbar wärmen wir unsere Hände an den Tassen.

Die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln. Manchmal ist es einfach so. Ob man empfindlich für die Höhenkrankheit ist, hat kaum etwas mit der körperlichen Konstitution zu tun. Der andere Kerl, der mit den dicken Augen, war Sportstudent – und jetzt vermutlich auf dem Weg zurück ins Tal.

Schnee und ein Schläfchen

Plötzlich taucht der Typ mit den Augen auf. Taumelnd treibt er den Weg hinauf, seine Freunde folgen ihm, haben sein Gepäck auf ihre Taschen aufgeteilt. Er faselt wirres Zeug, sieht Schnee, obwohl keine Wolke am Himmel ist, und will sich hinlegen. Nur für einen Augenblick. Es sei so angenehm grade.

Bei Ben läuten alle Alarmglocken. „Seid ihr wahnsinnig geworden!“ Diesmal ruft er es wirklich. Die anderen Jungs entschuldigen sich beinahe. Er wollte einfach nicht umkehren, sagen sie. Er wollte nur noch kurz über den Pass.

Ben schickt sie sofort hinten runter. Wir sehen dem Glubschauge nach, wie er benommen den Hang hinab taumelt, und seinen Freunden, wie sie ihm mit dem gesamten Gepäck hinterhereilen. In der weiten Ebene erstreckt sich der trockene Norden Nepals über Mustang bis nach Tibet. In einer Stunde kann man 1500m absteigen. Das sollte er so schnell tun, wie nur irgend möglich.

Auch wir müssen weiter. Die Höhe tut auf Dauer nicht gut. Mühsam schultere ich mein Gepäck. Noch einmal sehe ich mich um, sauge den Moment auf für die Ewigkeit. Ich befinde mich 5416m über dem Meeresspiegel. Ich überquere soeben das Himalaya-Gebirge zu Fuß. Ja denke ich, jetzt habe ich eine Geschichte. So kann sie enden.

Mit einem Lächeln im Gesicht mache ich mich an den Abstieg.

Du hast Lust auf Nepal bekommen? Dann nichts wie los mit dem Lonely Planet!